• Le type d'utilisation de la yourte : habitation permanente ou structure estivale ou toute autre utilisation. De ce choix dépendent la conception de la yourte et sa facilité de transport/montage/démontage. Une yourte d'habitation aura des perches resserrées au niveau des murs, donc en plus grand nombre et d'une section supérieure à une yourte estivale ou souvent déplacée. Le volume de l'ossature démontée sera donc supérieure mais la résistance de la yourte est ainsi adaptée à l'utilisation permanente. Quelque soit la région d'implantation en France, le risque de neige, même très exceptionnel, existe et il faut le prendre en compte afin de préserver la yourte et le confort de ses occupants sauf si celle-ci est démontée pendant la période hivernale.

Je me suis spécialisé au fil du temps dans la fabrication de yourtes dites "contemporaines" destinées principalement à un usage d'habitat permanent adapté à nos exigences de confort occidentales.

• La taille :

  • Le diamètre (de 3 à 11 m) ou la surface par exemple 7 m de diamètre pour 40 m², 8 m pour 50 m², 9 m pour 65 m², 10 m pour 80 m², 10,70 m pour 90 m².
    

  • La hauteur des murs : autour de 2 m 10 conseillé (pour un passage de porte à ~1,90 m), 2 m 50 voir 2m60 avec une mezzanine (seulement pour les yourtes dont le diamètre est supérieur ou égal à 7 m).

  • L'inclinaison du toit : 22 ° en général, peut être augmentée à 30 °, notamment pour libérer de l'espace en hauteur pour une mezzanine ou pour une implantation dans une région où la neige est fréquente et abondante.

• Les toiles : j'utilise une toile acrylique, de fabrication française, teint dans la masse, d'un grammage de 300 gr/m², avec une forte résistance à la déchirure, traitée imperméable, imputrescible, anti-tâche et présentant une excellente résistance aux U.V. Cette toile est garantie 10 ans en usage extérieure permanent. Sa durée de vie est de l'ordre d'une quinzaine d'années en ce qui concerne la toile extérieure. Différents coloris sont disponibles. Cette toile présente un meilleur bilan écologique qu'une toile coton. D'une part, la fabrication du coton est problématique pour l'environnement telle qu'elle est menée actuellement (pesticides, insecticides, coton OGM, besoins en eau, etc...). D'autre part, le coton étant naturellement fragile, les produits traitants (imperméabilisant, fongicide, ignifugeant, etc...) sont généralement des produits très agressifs pour l'environnement mais aussi pour l'homme. La toile acrylique que j'utilise bénéficie du Label Oëko Tex Standard 100 garantissant l'inocuité pour l'homme de la toile et des traitements. Les produits traitant la toile acrylique sont à base d'eau, la fibre est beaucoup plus résistante avant traitement. Elle n'est malheureusement pas disponible en version ignifugée, les produits ignifugeants actuels présentant pour la plupart une toxicité plus ou moins importante pour l'homme. Plus d'infos sur les toiles sur ce lien.
  

• L'isolation, deux matériaux différents :

  • Le feutre de laine de moutons : d'une épaisseur de ~20 mm, pour un poids de 900 g/m², ce feutre est armé d'une grille en polyester pour une meilleure résistance à la déchirure. Ce matériau est un isolant moyen, mais peu volumineux et adapté aux yourtes ayant vocation à se déplacer fréquemment. Largeur 2 m. D'autres feutres peuvent être utilisés dont certains de production locale (Auvergne).

  • La « laine de laine » : se présente en rouleaux comme de la laine minérale mais le matériau de base est la laine de moutons : disponible en 3 épaisseurs, 40, 80 et 100 mm, excellent isolant mais volumineux et un peu moins aisé à mettre en place. Adapté aux yourtes d'habitation ayant peu vocation à se déplacer. Largeur 1,85 m à 2 m (0,60 m lorsqu'utilisée pour l'isolation du plancher). Parfait régulateur hygrométrique de la yourte. Epaisseurs plus importantes en combinant plusieurs couches : 12 cm par exemple avec 8 cm + 4 cm. Plus d'infos ici.
    

• Les cadres supplémentaires : portes, fenêtres, en plus de la porte principale, l'évacuation des fumées est faite par un tuyau traversant une extension d'un des cadres de la yourte. Les fenêtres sont-elles ouvrantes ou non ? Chaque porte ou fenêtre est fabriquée par mes soins et le dessin peut être adaptée à vos souhaits, en fonction de l'outillage dont je dispose.

De multiples combinaisons sont possibles, par exemple : 

• Un cadre double avec deux portes ouvrantes. Exemple
  
• Un cadre double avec une porte ouvrante et deux fenêtres, celle du haut ouvrante ou non. Exemple
  
• Un cadre simple avec deux vitres superposées fixes. Exemple
  
• Idem avec la fenêtre du haut ouvrante. Exemple
  
• Un cadre double avec quatre fenêtres superposées, les deux du haut ouvrantes. Un cloison placé au milieu distribue deux fenêtres de chaque côté de la cloison.
• Un cadre avec deux vitres superposées, une rallonge panneautée pour l'évacuation des fumées du poële ou pour une évacuation d'air vicié. Exemple.
• etc...

Ces cadres sont soit accolés, par exemple pour réaliser une façade vitrée au sud ou soit séparés mais dans ce cas, il convient de respecter une distance minimum entre deux cadres de l'ordre de 3 mètres afin que la section de mur soit suffisamment grande.

Chaque cadre est réalisé avec des techniques particulières garantissant une résistance nettement accrue aux efforts de torsion auxquels ils sont soumis. En effet, les cadres sont fixés sur le plancher, poussés en haut par les perches, tirés par les cordes et les murs. Ces techniques permettent d'obtenir une bonne tenue dans le temps mais sont gourmandes en heures de travail. Chaque cadre coûte entre 1.500 € et 2.800 € en fonction de sa complexité. Il me demande souvent plus d'une centaine d'heures de travail et leur nombre est déterminant dans le prix de la yourte. Deux cadres adjacents représentent moins de travail au niveau de la couture que deux cadres séparés par une section de mur. Un ouvrant enlève de 30 à  40 % de luminosité en comparaison à une fenêtre fixe placée au même endroit.

La disposition des ouvrants va déterminer la luminosité de la yourte. Les surfaces vitrées disposées entnre le sud-est et ele sud-ouest seront celles qui améneront principalement l'éclairage naturel direct dans la yourte. C'est donc dans cette portion de la yourte que les cadres sont prioritairement placés en général. D'autres cadres peuvent être placés ailleurs autour de la yourte pour d'autres raisons. Pensez toutefois qu'il existe d'autres solutions pour amener de l'éclairage dans les pièces sous la mezzanine : fenêtre à l'intérieur dans la cloison principale de la mezzanine ou même dalle transparente sur le plancher de la mezzanine pour profiter de l'éclairage du dôme.

L'aération des pièces sous la mezzanine n'est pas soumis aux mêmes contraintes que dans une maison moderne où les murs sont quasiment étanches. Les parois d'une yourte sont trés respirantes et la laine régule parfaitement l'humidité, même dans une salle d'eau. La circulation de l'air s'effectue au travers de ces parois et aussi entre la mezzanine et les murs de la yourte qui ne sont pas collés. Une fenêtre vers l'extérieur n'est donc pas nécessairement indispensable pour tous les espaces sous la mezzanine.

• Yourte et bioclimatisme : afin de profiter du climat local, de l'ensoleillement naturel du terrain et de la lumière du jour, je vous conseille de respecter quelques règles :
• Orienter votre yourte le plus possible au sud en plaçant plein sud un ou plusieurs cadres, en fonction de la taille de la yourte, pour amener à l'intérieur la lumière naturelle mais aussi un peu de chaleur en hiver.
• Eviter au plus les cadres placés sur la moitié nord de la yourte. Ces cadres, malgré la qualité du vitrage, sont des sources de froid pour l'hiver. A prendre particulièrement en compte dans les régions les plus froides.
• Prévoir un aménagement du terrain où vous placez des arbres à feuillage caduque, pourquoi pas des fruitiers locaux, au sud, devant la yourte, à quelques mètres de distance. Leur feuillage permettra de limiter l'entrée de chaleur en été par les baies au sud, mais en hiver, le feuillage tombé laissera passer le soleil plus rasant. L'aménagement paysager du terrain est de plus une donnée importante dans le cadre du dépôt du permis de construire. Attention, les arbres trop proches de la yourte sont à éviter !
• L'aménagement de la mezzanine doit privilégier les espaces de nuit sous celles-ci (chambres, salle d'eaux) et les espaces de jour à l'extérieur (devant ou au-dessus afin de profiter de la lumière naturelle au mieux (cuisine, salon, salle à manger, bureau, etc...).
• Adapter l'isolation au climat local.
• Dans les régions chaudes en particulier, placer de préférence un puits provençal pour rafraîchir la yourte en été.
  

• Dôme en altuglass transparent offrant un éclairage zénithal important. Le dôme est pourvu d'un système d'ouverture manuel à l'aide d'une canne amovible et d'un vérin télescopique pour une bonne aération naturelle au point haut de la yourte. L'ouverture se manoeuvre aisément de la mezzanine.

• Plancher fourni ou non : celui-ci est quasiment indispensable pour une yourte d'habitation afin d'améliorer l'isolation de celle-ci et de l'isoler du sol et de l'humidité. La toile extérieure est alors prévue pour être rabattue dessous évitant ainsi de manière durable les problèmes d'étanchéité à l'eau et à l'air à ce niveau là. Le plan du plancher peut être fourni si vous souhaitez le fabriquer. Le choix des matériaux du plancher influe également sur le prix total. Dans la mesure du possible, je me fournis en bois dans les scieries autour du lieu du chantier ou à défaut chez un marchand local de matériaux. Le sandwich du plancher est constitué par des panneaux de bois compressé à lamelles orientées (type OSB) écologiques fabriqués sans colle : les panneaux PXD plancher. Il est possible d'opter pour des panneaux plus classiques avec les plaques d'OSB3 de différentes marques qui constitue un compromis acceptable au niveau écologique (non écologique mais classé E1, donc peu de colle, disponible partout à moindre coût entre 20 et 40 % moins cher que l'équivalent écologique). L'économie réalisée sera de quelques centaines et n'interviendra que trés peu sur le budget global. Pour l'isolation, deux solutions écologiques : la laine de moutons, plus onéreuse mais plus facile à déplacer si vous souhaitez plus tard déplacer la yourte ; la ouate de cellulose à épandage manuel, matériau écologique issu du recyclage du papier, trés bon marché et bon isolant. Mes choix se portent généralement sur le PXD plancher et la ouate de cellulose.

• Mezzanine : fournie ou non, le plan peut également être fourni si vous souhaitez la fabriquer. Elle est fixée au plancher mais indépendante de l'ossature de la yourte.

• Lieu de livraison.

• Main d'oeuvre pour le montage : livraison et premier montage sont compris dans le prix. Ce montage nécessite plusieurs personnes (de 2 à 6 en fonction de la yourte). Je peux fournir, en plus de moi-même, les bras nécessaires, mais il faut alors que je prévois le surcoût lié à leurs salaires et autres frais. Généralement, ces personnes sont trouvées dans l'entourage de mes clients. Mon hébergement sur place pour la durée du chantier est à votre charge ou à prévoir en sus.
  

Si vous souhaitez une étude personnalisée, essayez au préalable de définir les caractéristiques de la yourte que vous souhaitez. Je peux vous conseiller sur certains points et vous donner de plus amples informations. Voir rubrique contact.